Icmeler Ausflüge: Unvergessliche Erlebnisse an der türkischen Ägäis

Der Beitrag über Icmeler und die vielfältigen Ausflüge dort erinnert mich an eine ganz bestimmte Reise, bei der ein kleiner, ungeplanter „Ausflug“ zu einem meiner unvergesslichsten Erlebnisse wurde, obwohl er so gar nichts mit einer organisierten Tour zu tun hatte.

Es war vor einigen Jahren, als ich dem Trubel des Alltags entfliehen wollte und mich in ein kleines, verschlafenes Fischerdorf an der italienischen Küste zurückzog. Es hieß Porto Azzurro, und der Name versprach, was er hielt: ein azurblaues Meer, das sich sanft an die bunten Häuser schmiegte, und ein Himmel, der schier endlos wirkte. Es war kein Ort für große Abenteuer oder touristische Attraktionen; die Hauptbeschäftigung bestand darin, am kleinen Hafen zu sitzen, den Fischern bei ihrer Arbeit zuzusehen und das Leben in Zeitlupe an sich vorbeiziehen zu lassen. Ich hatte mir vorgenommen, nichts zu planen, einfach nur zu sein.

Eines Nachmittags, als die sengende Mittagshitze langsam nachließ und die ersten Schatten länger wurden, saß ich in einer kleinen Trattoria, die von einer älteren Dame namens Sofia geführt wurde. Sie sprach kaum Englisch, und mein Italienisch war bestenfalls rudimentär, aber wir verständigten uns mit Händen, Füßen und einem Lächeln. Ich aß die köstlichsten, einfachsten Nudeln meines Lebens und trank einen lokalen Weißwein, der nach Sonne und Meer schmeckte. Irgendwann kam das Gespräch – oder besser gesagt, die pantomimische Darstellung – auf Süßigkeiten. Ich erwähnte, dass ich nirgendwo ein richtig gutes, traditionelles Gebäck gefunden hatte, das nicht für Touristen gemacht war. Sofia nickte wissend, ihre Augen blitzten. Sie kramte einen zerknitterten Notizblock hervor und zeichnete mit einem Bleistift, der so kurz war, dass er kaum noch zu halten war, eine rudimentäre Karte auf eine Serviette.

„La nonna di Giuseppe“, murmelte sie, „il Dolce del Sole.“ Sie zeigte auf die Karte, deutete auf eine weit entfernte Ecke des Dorfes, die ich noch nicht erkundet hatte, und machte eine Geste, als würde sie etwas backen und dann in die Sonne halten. Es klang nach einem Versprechen.

Am nächsten Morgen, gewappnet mit Sofias kryptischer Karte und einer Flasche Wasser, machte ich mich auf meinen persönlichen „Ausflug“. Die Sonne brannte bereits, aber eine leichte Brise vom Meer machte es erträglich. Ich verließ die touristischere Promenade und bog in die ersten der engen, verwinkelten Gassen ein, die sich wie ein Labyrinth durch das alte Dorf zogen. Hier war die Welt eine andere. Wäscheleinen spannten sich von Fenster zu Fenster, beladen mit frisch gewaschenen Hemden und Laken, die im Wind tanzten. Der Geruch von feuchtem Stein, Jasmin und einem Hauch von Fisch hing in der Luft. Alte Männer saßen auf kleinen Hockern vor ihren Häusern, spielten Karten oder starrten einfach nur ins Leere, während Kinder mit einem verbeulten Fußball auf dem Kopfsteinpflaster spielten. Jeder Blick, jedes Geräusch war ein Detail, das sich in mein Gedächtnis brannte.

Die Karte war, wie erwartet, nicht besonders hilfreich. Ich irrte mich mehrmals, landete in Sackgassen und musste mich durch enge Durchgänge zwängen, die kaum breiter waren als meine Schultern. Ich fragte gelegentlich Passanten, die mich mit einem freundlichen, aber verwirrten Lächeln musterten und mir dann in schnellem Italienisch den Weg erklärten, den ich natürlich nicht verstand. Aber es störte mich nicht. Das Verlorensein war Teil des Abenteuers. Es gab mir die Gelegenheit, Ecken von Porto Azzurro zu entdecken, die kein Reiseführer erwähnen würde: einen kleinen Platz mit einem uralten Brunnen, der von wilden Blumen überwuchert war, eine Kapelle, deren Türen offen standen und einen Blick auf vergoldete Altäre freigaben, oder einfach nur die stillen Hinterhöfe, in denen das Leben der Einheimischen ungestört seinen Lauf nahm.

Nach fast zwei Stunden des Suchens, als ich schon fast aufgeben wollte, entdeckte ich einen unscheinbaren Durchgang zwischen zwei Häusern, der zu einem kleinen, sonnenüberfluteten Innenhof führte. Dort stand ein altes, verwittertes Holzschild, auf dem kaum leserlich „Dolce del Sole“ stand. Es war kein Geschäft im herkömmlichen Sinne. Es war das Haus einer alten Frau, deren Küche offenbar auch als Bäckerei diente. Der Duft, der mir entgegenströmte, war betörend: süß, warm, nach Mandeln und Zitrusfrüchten.

Ich klopfte zögernd. Eine kleine, gebeugte Frau mit einem freundlichen, runzligen Gesicht öffnete die Tür. Ihr Haar war zu einem festen Knoten gebunden, und ihre Schürze war mit Mehl bestäubt. Sie war „la nonna di Giuseppe“. Ich zeigte auf das Schild und lächelte. Sie lächelte zurück, ein Lächeln, das unzählige Geschichten erzählen konnte, und führte mich in ihre kleine, makellose Küche. Dort stand ein alter Steinofen, in dem die letzten Sonnengebäcke des Tages vor sich hin brutzelten. Sie nahm eines heraus, noch warm, und reichte es mir auf einem kleinen Teller.

Ich biss hinein, und es war, als würde die Sonne selbst in meinem Mund explodieren. Ein zarter Mürbeteig, gefüllt mit einer süßen Mischung aus Ricotta, Zitronenschale und einem Hauch von Orangenblütenwasser. Es war einfach, aber perfekt. Es war der Geschmack von Tradition, von Handwerkskunst, von einem Leben, das sich nicht von der Hektik der modernen Welt beirren ließ. Ich aß das Gebäck langsam, genoss jeden Bissen und trank dazu einen kleinen, starken Espresso, den sie mir zubereitete. Wir saßen einfach da, schwiegen, und die Stille war erfüllt von einem Gefühl der Verbundenheit, das über jede Sprachbarriere hinausging.

Dieser kleine, ungeplante Ausflug, der mich durch die verborgenen Gassen von Porto Azzurro führte, um ein einzelnes Gebäck zu finden, war im Nachhinein viel erfüllender als jede organisierte Tour, die ich je gemacht hatte. Es war eine Reise, die mich nicht zu einem Wahrzeichen führte, sondern in das Herz eines Ortes und seiner Menschen. Es war ein unvergessliches Erlebnis, das die „Schönheit der Küste und des Hinterlandes“ auf eine ganz persönliche, unerwartete Weise offenbarte.